Text: Filip Ericsson
Få klockmärken har en sådan ärorik historia som lyxklocktillverkaren Breitling. Få märken har dock sjabblat bort sitt rika arv såsom just Breitling. Men de senaste åren har man tagit i från tårna för att rätta till misstagen. Eqotime berättar historien och visar upp några av de läskande ur som gjort entré i modellutbudet sedan dess.
Historia
Jag har tidigare aldrig riktigt varit förtjust i Breitling, den vida berömda, schweiziska tillverkaren av sportiga lyxklockor. De har bitvis tett sig pråliga, blaffiga, med en form som till och med har kunnat ses som smaklös. Åtminstone är det så artikelförfattaren har uppfattat det.
Men så såldes det fristående Breitling av familjen Schneider (som tagit över efter familjen Breitling 1979) till riskkapitalbolaget CVC Capital Partners 2017. Ny verkställande direktör blev tysken och klockindustrigurun Georges Kern, och saker och ting började omedelbart att styras åt rätt håll. På bara några år har Kern helt lyckats vända skutan och numera innehar märket en mycket attraktiv modellpalett som i hög grad respekterar dess rika historia.
Breitling-historien är ju välfylld som kronprins Mohammed bin Salmans bankkonto. Det var den tyskfödde urmakaren Léon Breitling som 1884 grundade sin klockverkstad i St. Imier i nordvästra Schweiz. Redan från början fokuserades tillverkningen på kronografer, det vill säga klockor med tidtagarfunktion, och än idag är märket tätt förknippat med dem.
1915 släppte Breitling sitt första armbandsur med kronograffunktion – ett av världens första – och 1923 utkom världens första kronograf med två separata knappar (på var sida om kronan), för vilket man säkrade ett patent. Denna lösning används ju än idag hos nästintill alla kronografer på marknaden.
Under 30-talet började flygbolag använda Breitling-instrument i sina flygplan, medan man under andra världskriget levererade utrustning till brittiska Royal Air Force såväl som US Air Force.
1940 tog man ännu ett patent för en konstruktion av en vridbar bezel för att mäta diverse förhållanden som fart, sträcka etcetera. Detta utmynnade 1942 i Breitling Chronomat, en kronograf särskilt utvecklad för ingenjörer och vetenskapsmän.
1954 lanserades den ikoniska pilot-kronografen Navitimer som professionella piloter omedelbart tog till sina hjärtan, och idag är den ett av de mest legendariska piloturen i historien. Att astronauten Scott Carpenter bar en Navitimer i rymden 1962 har knappast heller tärt på modellens ikonstatus.
1957 kom Breitling ner från himlen och dök in under havsytan med lanseringen av dykarklockan Superocean. Den var ämnad som ett instrument för professionella såväl som rekreationella dykare och en direkt utmanare till Rolex och Omegas samtida dykarur.
Vid det här laget hade Breitling förblivit en verklig storspelare som vunnit respekt världen över för sina instrumentklockor för himmel och hav. Men under 80- och 90-talen hade man börjat förlora en del av sin stjärnglans, modellerna var överdesignade och utbudet både smalt och förvirrat – Breitling hade förblivit en nischtillverkare fokuserat på stora pilotklockor för en smal krets i Europa och USA.
När Georges Kern tog över 2017 var målet därför klart; Breitling skulle utvecklas till ett globalt märke med modern marknadsföring och försäljning, med attraktiva, relevanta produkter som starkt spelar an på märkets historia.
Pånyttfödelsen har alltså framförallt innefattat en ny, modern marknadsföringsstrategi där sociala medier och online-shopping spelat en stor roll, men det viktigaste har förstås varit att erbjuda rätt produkter, och det i ett mer lättnavigerat modellutbud.
Man utgick från Breitlings klassiska slogan ”Air, Land & Sea” som innebär tre distinkta spår av pilot- och dykarur samt helt enkelt klockor för landbacken – en tydlig länk till historien.
Nystarten ringades in med en ny logga med ett stilfullt, kursivt ”B” utan de stiliserade flygplansvingarna (för att påminna om att Breitling är mycket mer än bara pilotur), också det en nostalgisk vinkning till bättre tider.
De nya klockorna
Premier
Hösten 2018 utkom en helt ny modellserie som skulle utgöra den eleganta grenen i paletten vid sidan om de tuffa instrumentklockorna: Premier. ”Ny” är dock en sanning med modifikation, för Premier var en elegant herrklocka på 1940-talet som förstås starkt har inspirerat den nya klockan.
Premier omfattar en hel serie klockor som inkluderar ett gäng enklare 40mm-versioner som endast visar tid alternativt datum/veckodag, samt ett gott gäng kronografer som säljs i ett mångtal utföranden i stål alternativt guld.
För Premier Automatic 40mm gäller modifierade ETA 2892-verk med kronometer-certifiering, vilket är ett smart val – priserna kan hållas i schack samtidigt som det handlar om riktigt exakta och pålitliga urverk.
Kronograferna erbjuds både med ETA-baserade verk såväl som med Breitlings eget B01-verk som funnits i produktion i ett flertal år, och som vunnit stor respekt som ett av de bättre kronografverken där ute. På så vis kan man erbjuda kronografklockor i olika prisklasser och därmed ringa in en större kundgrupp.
Alla Premier-modeller är vattentäta till motsvarande 100 meter vilket innebär att de tål ett fall överbord tillsammans med sina hussar och allt annat vått som må utsätta dem. Med sina beprövade, stryktåliga urverk torde de således fungera utmärkt till allehanda aktiviteter, och inte bara gömma sig under skjortärmen på kontoret.
I Premier-serien bör Heritage-linjen lyftas fram som särskilt smaklig. Den utkom 2021 och utgörs av en rad kronografer med mer utstuderad retroform samt manuellt uppdragna urverk (B09). De erbjuds även med boetter om modesta 40mm, där övriga Premier-kronografer betingar 42mm.
Läskande med dessa Premier-varianter är onekligen de svårt vackra urtavlorna med stark inspiration från de lika okulärsköna originalen från 1940-talets mitt, samt den elegans som de mer återhållsamma måtten skänker. Manuellt uppvridna verk möjliggör ju tunnare boetter och Heritage-kronograferna mäter strax över 13mm, välkommet hos en kronograf.
Navitimer
Pilotkronografen Navitimer är Breitlings kanske mest kända modell. En ny version presenterades så sent som under våren 2022, med försiktigt uppdaterad form och nya urtavlor, de flesta i attraktivt så kallat ”panda”-utförande.
Designen har därmed blivit något mer harmonisk, panda-tavlorna är vackra och boetterna aningen tunnare, små men viktiga framsteg hos Breitlings kanske mest kända modell. I övrigt säljs Navitimer precis som förut i ett förbluffande stort antal utföranden, med boetter om 35, 38, 41, 43 och 46 millimeter.
De minsta på 35 och 38mm finns inte alls som kronografer utan drivs av Breitlings Caliber 17-verk, det vill säga en enkel Sellita SW200-enhet med 38 timmars gångreserv. En tröst är dock att det är kronometer-certifierat och onekligen ett pålitligt och exakt urverk.
41mm-varianten finns både med och utan kronograffunktion, med caliber 17 respektive Caliber B01. Kronografklockan är således en mer premiummässig produkt med sitt inhouse-verk, och nog ska en riktig Navitimer vara en kronograf?
43-versionen slutligen, är nog den Navitimer som mest ringar in modellens själ och mening. Den har troligen mått som attraherar de flesta Navitimer-fans och finns uteslutande som kronograf, med Breitlings eget B01-verk.
Superocean Heritage ’57
Under 2020 presenterade Breitling precis det som jag, och säkert många med mig, har önskat sig; en renlärig hyllning till den snygga skindivern Superocean från 1957.
Nya retro-Superocean kom i en mängd utföranden; i stål eller stål/guld, svart eller blå tavla, läderband eller meshlänk. Datum saknas och det är helt rätt, åtminstone för puristerna. För visst blir formen renare så. Trots den starka retro-auran innehar den dock moderniteter som vridring i reptålig keramik samt, givetvis, safirglas.
Mest glädjande var att klockan är så tunn, den mäter endast 9.9mm på höjden vilket botar den allvarligaste av tidigare Breitling-sjukor – tjockleken. Heritage ’57 lär alltså ge ett graciöst intryck och slinka in fint under skjortärmen, samtidigt som den är så pass macho som en remake av 50-talets dykar-Breitling bör vara med sina rejäla 42mm över bezeln. Jo, bezeln. Den sticker nämligen ut över boetten som i sig endast mäter 38mm!
Inuti sitter ett modifierat ETA 2892-verk, denna så renommerade enhet som suttit i så många prestigeklockor genom åren. Jag har själv ägt flera Omegor med detta basverk och Breitling kunde inte ha gjort ett bättre val. Tunt, sofistikerat, stryktåligt och exakt. Självklart är det kronometer-certifierat såsom alla urverk i Breitling är.
Formen ter sig briljant. Elegant men samtidigt något psykedelisk med sin rättrogna, konkava bezel och urtavlans egensinniga indikatorer – precis som hos originalet.
Enda smolket i glädjebägaren är att den är vattentät till motsvarande 100m, vilket dock förstås endast är av akademiskt intresse för alla som inte dyker med tuber. Det går ju utmärkt att bada med sin Heritage ’57, men riktiga dykarklockor måste i sanningens namn vara täta till minst 200 meter.
Cirka 56 000 kronor börjar ‘57-priserna på enligt Breitlings hemsida i skrivande stund. Jag har dock hört rykten att modellen har utgått ur sortimentet. Hoppas det inte är sant men annars finns mängder av dem ute på andrahandsmarknaden för vettiga priser. Köp!
Superocean
Retro i all ära men det är det moderna dykaruret vid sidan om Heritage-modellerna som utgör bread and butter-utbudet hos Breitling. Relativt nyligen släpptes en helt ny Superocean som tar modellen bakåt såväl som framåt i tiden. En modern form med element från forna tiders Superocean det vill säga.
Formen är onekligen fräsch, men inspirationen har i betydande grad kommit från 1960-talets Superocean med sin kontrasterande urtavla, tunna, svarta bezel och säregna visare. Den tog lite tid att vänja sig vid, som så ofta med bra design, men sedan är det bara att buga inför en form som är annorlunda och frisk samtidigt som den är respektfull gentemot historien.
Inuti tickar det så beprövade Caliber 17 och det kommer nog ses som en besvikelse av många. En klocka för 55 000 kronor med ett så simpelt urverk, ETA 2824-baserat som det är. Dock är det ju förstås en kronometer och ingen lär klaga på funktion eller precision.
Nya Superocean finns precis som tidigare i flera storlekar. 36, 42, 44 och 46mm erbjuds och passar således många handledsomkretsar. Lite märkligt kan dock tyckas att det inte finns något mellan 36 och 42mm, ett spann där många sannolikt skulle ha hittat sin idealdiameter.
Vidare finns ett flertal färger på urtavlan med ett par moderiktigt färgglada såsom orange och turkos samt förstås mer klassiskt blått och svart. Superocean finns numera även i brons, detta guldskimrande men prisvärda material som blivit så populärt de senaste åren. Välj mellan 42mm med grön urtavla/gummiband alternativt 44mm i brunt.
Chronomat
En helt ny Chronomat släpptes 2020. Det är dock inte 1940-talets kronograf som nya Chronomaten anspelar på, utan den maskulina pilotklocka som utkom 1984 och som har definierat Breitling ända sedan dess.
Modellen har aldrig varit någon favorit hos mig, men den spelar en viktig roll för varumärket och nya retrovarianten har onekligen fått mig att mjukna lite. Chronomat mäter 42mm och innehar det fina kronografverket Caliber B01. Prislappen är därför hög, strax över 90 000 kronor i sitt mest prisvärda utförande i stål.
Därefter överraskade Breitling med en Chronomat för damer, på 32 eller 36mm, som saknade kronograffunktionen och som träffar rakt i Rolex Oyster Perpetual-land.
Den lilla versionen utrustas med ett kvartsur medan 36-varianten bjuder på det fina, ETA-baserade Breitling 10-verket – givetvis kronometer-certifierat. Den förblir onekligen en klassisk unisex-klocka som även passar män med inte alltför grova handleder. Så nog är det något märkligt att Breitling marknadsför den som en ren damklocka. Hur många herrar bär inte en Rolex Datejust på just 36mm?
Dessa mindre Chronomater finns i ett gott urval av stål-, stål/guld- och guldvarianter, med diamant-strösslad bezel för den som önskar. Som manlig skribent finner jag denna ”Dam”-Chronomat i sin 36mm-version som ett överraskande läskande ur, en lyxsportklocka som är betydligt mer festlig för ögat än de större Chronomat-kronograferna. Mästerligt av Breitling och ett alldeles utmärkt alternativ till Rolex OP när man med stor sannolikhet får nobben hos sin Rolexhandlare.
2022 tillkom slutligen en 40mm-variant med GMT-funktion, en för många idealisk storlek som torde komma i fler versioner.
Ovanstående modellserier utgör de främsta exemplen på Breitlings strålande återkomst, men vi ska inte glömma övriga modeller i dess digra repertoar. Vi har sportkronografen Top Time, yrkeskronografen Professional, instegspiloten Aviator 8 och retropiloten Classic AVI, alla intressanta Breitling-ur som förtjänar att berättas om. Men det får vi ta en annan gång.
Urverken: billigt & dyrt
Breitlings strategi verkar vara att fungera som ett lyxmärke (finishen på klockorna är tip-top), men ändå erbjuda prisvärda och överkomliga klockor inom segmentet. Därför använder man sig av urverk från ETA och/eller Sellita, vilka har drivit miljoner mekaniska klockor hos månget märke under decennier.
Breitling modifierar dock urverken efter egna krav och alla dess klockor är som sagt kronometer-certifierade. På så sätt kan man erbjuda kvalitetsverk utan att priserna drar i väg alltför mycket.
Parallellt med detta har man utvecklat egna kronografverk som inte bara tillhör de bästa på marknaden, utan även skänker märket status som riktig urtillverkare såväl som smeker historien medhårs – det är för sina kronografer Breitling är mest känt.
En Premier Chronograph med inhouse-verk börjar på cirka 95 000 kr, alltså det dubbla mot en ETA-motoriserad Aviator 8. Breitling spelar således i flera divisioner samtidigt, och lär därmed nå en bredare kundgrupp.
Epilog
Breitling har gått från ultralegendarisk klocktillverkare som platsat bland de största, till en nischtillverkare med oklart fokus som tett sig något irrelevant – och för många föga attraktivt. Under 2018 började man tack vare Georges Kerns starka hand till sist blomma ut på nytt.
Parallellt med detta har undertecknad gått från att vara svalt inställd till Breitling till att verkligen digga märket. Och det speglar onekligen dess transformation. Eleganta Premier, puristiska Superocean ’57, nostalgiska Navitimer och harmoniska Chronomat 36mm, exempelvis, är alla verkliga stjärnor som får det att vattnas i munnen på mången klockentusiast.
Fortfarande har man dock en bit kvar att gå. Vissa modeller, såsom Chronomat och Colt, ter sig något klumpiga och oformliga, Superocean Heritage II är alltjämt tjock och ganska prålig och Aviator 8 en relativt slätstruken figur. Det är dock en högst personlig åsikt.
Och man bör inte klaga. Många med mig är överförtjusta över att Breitling under Kerns ledning omedelbart satte fart i rätt riktning, och att man redan har kommit så långt. Nu hoppas vi bara på en ny Chronomat 1942 Re-edition och framför allt, hit med en ny Transocean! Som en diskret lyxsportklocka med lätt flygtema, såsom i gamla dar.
Ytterligare en modell förstärker Jaeger-LeCoultre's modellserie Polaris som gjorde debut 1968.
Eqotime har tagit en titt på nya Tudor Ranger, en klocka med gedigen historia testad under svåra f
Breitling, som fått en rejäl nytändning i såväl modellprogram som formgivning sedan Georges Ker