Lyxsportklockor – Fullvärdiga alternativ till Patek Philippe & Audemars Piguet

Text: Filip Ericsson

---

De magiskt klingande originalen i det evigt omhuldade lyxsportklocka-segmentet, Audemars Piguet Royal Oak och Patek Philippe Nautilus, är för de flesta ouppnåeliga och svårtillgängliga -liksom slentrianmässiga val. Eqotime listar därför fyra fullvärdiga alternativ, klockor som har gjort de två kungarna sällskap på tronen – i form, pris, kvalitet och horologisk briljans. 

Lyxsportklockan som segment skapades av Audemars Piguet 1972 och följdes av Patek Philippe och Vacheron Constantin fyra respektive fem år senare. Idag är genren populärare än någonsin och särskilt två av bidragen från “den heliga treenigheten” som de tre toppmärkena brukade kallas, har uppnått gudalik status: Audemars Piguet Royal Oak och Patek Philippe Nautilus är för de flesta helt ouppnåeliga ting. 

Den aldrig sinande populariteten hos segmentet har resulterat i ett allt bredare utbud, möjliggjort genom en förgrening nedåt i prisklasserna – så till den grad att vissa kallar en Tissot PRX för “lyxsportklocka” idag, trots ett pris på folkhemsmässiga 9 000 kronor. 

I den absoluta toppen tillverkas dock fortfarande de tre originalen från Audemars, Patek och Vacheron, men på senare år har de fått sällskap av flera ytterst ädla kreationer från lika ädla märken.  

Idag pratar vi alltså inte om så för visso stora namn som Bulgari Octo Finissimo, Chopard Alpine Eagle, IWC Ingenieur eller Zenith Defy, riktiga lyxsportur som alla kostar norr om 100 000 kronor. Idag pratar vi istället om de verkliga konkurrenterna till trenighetens storverk, klockor som byggs i ett fåtal exemplar varje år och som kostar från cirka 250 000 kronor. Trots att de är gjorda i stål och klarar sedvanligt slit och släng-liv. Lyxsportklockor i sin renaste form alltså. 

Om följande lyxsportare är lättare att få tag i än Patek Philippes Nautilus och Audemars Piguets Royal Oak är väl högst tveksamt, men de erbjuder åtminstone nytänkande och originalitet. Var och varannan framgångsrik New York-mäklare eller miljardärs-influencer i Los Angeles flänger väl runt med en Royal Oak på handleden idag. Så håll till godo, och börja drömma! 

---

Czapek Antarctique 

Patek, Czapek & Cie grundades av de polska emigranterna Fransiczek Czapek och Antoine Norbert de Patek i Genevé 1839. Patek stod för affärsverksamheten medan Czapek å sin sida visade sig vara en lysande urmakare. Hans klockor tillhörde den absoluta toppen av schweizisk klocktillverkning och endast 200 fickur per år sattes samman för överklassens hugade spekulanter.  

1845 gick Czapek och Patek skilda vägar. Vad den senare åstadkom är förstås vida känt medan Czapek startade Czapek & Cie. Redan kring 1870 tog dock sagan abrupt slut då Czapek helt sonika försvann och hans företag med honom. Ingen verkar veta vad som hände.  

Spola fram bandet till 2012 och Czapek väcks åter till liv efter sin långa törnrosasömn. Affärsmodellen är ovanlig, där flera hundra klockentusiaster fick investera för att resa de nödvändiga medlen. Lanseringen skedde i Genevé 2015 och inriktningen var precis som tidigare klockor i det översta prissegmentet.  

2020 lanserades klockan som verkligen fick världen att få upp ögonen för det nya Czapek – lyxsportklockan Antarctique. Samtidigt presenterade företaget sitt helt nya urverk i form av Caliber SXH5.  

Tanken bakom Antarctique var att skapa ett kompromisslöst elegant armbandsur som samtidigt kan användas i vilken miljö som helst; den ursprungliga kravspecifikationen för en lyxsportklocka således. Följnamnet “Terre Adélie” avser en hyllning till hustrun till den franske upptäcktsresanden Jules Dumont d’Urville, som döpte en del av Antarktis efter henne under en expedition år 1840.  

Och nog fick man till en vackert skuren boett och matchande integrerad länk alltid, med nyfunnen märkesidentitet i skopor. En vackert borstad urtavla i silver, blått, rött och svart gav ett svalt lyxigt intryck.  

Måtten var harmoniska med 40.5mm i diameter och 10.6mm i höjd. Med vattentäthet till 120 meter utlovades ett lyxur som skulle tåla allehanda äventyrligheter. 

99 stycken byggdes och sålde förstås slut i ett nafs, trots ett pris på runt 200 000 kronor. Ytterligare 10 exemplar av en specialvariant med urtavla i handmålat, abstrakt motiv såldes för övrigt också.  

Det nya urverket producerat in-house ståtade med en raffinerad så kallad mikrorotor, en elegant konstruktion som möjliggör en tunnare profil tack vare att rotorn – så liten som den är – integreras i urverket istället för att rotera undertill, som med fullstora rotorer.  

Rotorn var i platina, ädelmetallernas ädelmetall, för att den skulle bli så tung som möjligt och därmed producera tillräckligt med rörelseenergi. 56 timmars gångreserv bjöds, liksom kronometercertifikat. Baksida i safirglas gav möjlighet att okulärt avnjuta mästerverket däri.  

2022 utökades Antarctique-programmet med ett par varianter med urtavla i glaciärblått samt trendriktig laxton. Glädjande nog såldes den ljusblå i obegränsad upplaga och finns alltjämt kvar i produktion. Lax-varianten byggdes i 99 exemplar.  

Nytt var även en hänförande urtavla med nyritat mönster, av Czapek kallat “Stairway to Eternity”. Det utgörs av små trapetser som flätats samman och skapar ett slående mönster som man kan stirra sig blind på. Med detta har Czapek försökt skapa en signatur-tavla som ska skapa en tydlig märkesidentitet för framtiden.  

2022 utkom även Antarctique S, en mindre variant på 38.5mm som komplement till den större klockan. Den kom med urtavla i glaciärblått och lax, båda obegränsade. En specialvariant begränsad till 38 exemplar kallad “The Frozen Star” presenterades samtidigt. Medan priset för Antarctique S vid introduktionen låg kring 200 000 kronor gick Frozen Star på mer hutlösa 74 100 Euro! 

Både Antarctique S och Antarctiqie 40.5mm saluförs fortfarande idag. S med nämnda tavlor i glaciärblått och lax medan den senare väljs med urtavla i glaciärblått, marinblått, svart eller vitt. Gummiband som komplement till stållänken har tillkommit som val för båda modellerna. Tillkommit har även flera specialversioner, bland annat en så kallad ”Skeleton” och en variant i titan.  

Svenska listpriserna är 295 000 kronor för grundvarianterna av båda storlekar, och de köps enklast via Czapeks svenska återförsäljare INDP Watches

---

H. Moser & Cie Streamliner 

Det krångligt döpta märket grundades till allas förvåning i Ryssland år 1828 men flyttade så småningom till Schweiz, under 1953. Kvartskrisen som drabbade industrin under 60- och 70-talen slog dock även mot H. Moser som likt många andra sopades bort från scenen.  

2002 skulle dock Moser-lyktan åter börja lysa, när sonsonssonen till grundaren Heinrich Moser, Roger Nicholas Balsinger, tillsammans med andra drog fram det gamla märket från graven.  

2005 öppnade portarna till företagets nya fabrik i tyskspråkiga Schaffhausen och samma år släpptes de första klockorna i form av avancerade, mekaniska dressur i översta prisklassen.   

2020 utkom den klocka som skulle sätta märket på kartan på riktigt: Streamliner. Med en iögonfallande flyback-kronograf på 42mm steg märket in i lyxsportklockornas exklusiva värld. 

Med sina organiska former tillförde märket något helt nytt och eget till lyxsport-segmentet, något för dem som ville vara avantgardiska där Patek och Audemars ju vant allmänhetens ögon sedan decennier.  

Sedan dess har tillkommit en Perpetual Calendar (42mm) och en mycket exklusiv Tourbillon i guld (40mm). Därutöver har flera specialversioner kommit och gått. 2023 förfinade H. Moser & Cie konceptet och mejslade fram något som torde ha fallit än fler konnässörer i smaken.   

Det handlar om en “time only”-klocka med liten sekundvisare vid klockan sex och en boett som skalats ned till harmoniska 39mm – samt svala 10.9mm i höjd. Urtavlan är utförd i emalj i en djupblå kulör och med en sorts skrovlig yta, vilken någon beskrev som “a bubbling deep blue body of water”. 

Inuti sitter en riktig godbit till inhouse-verk med mikrorotor i platina som erbjuder 74 timmars gångreserv (Caliber HMC 500). Även övriga Streamliners är begåvade med internt utvecklade och byggda urverk.  

Tillkommit har även en instegsversion på 40mm, med stor sekundvisare och ett urverk med traditionell, centrumplacerad rotor i guld, i form av Caliber HMC 200. Urtavlan är i “smoked salmon” och klockan säljs i obegränsad upplaga – dock bara under ett år! 

I Flyback finns Caliber HMC 907, en automatisk kronograf med så kallad flyback-funktion och 72 timmars gångreserv, som kan skådas genom baksida av safirglas. Perpetual Calendar å sin sida drivs av Caliber HMC 812, en manuell enhet med hela 168 timmars reserv. Även detta mästerverk kan ses genom baksidan.  

Alla Streamliner är täta till ändamålsenliga 120 meter och priserna börjar på över 200 000 kronor för den enklaste 40mm-varianten, fortsätter kring 300 000 för 39-millimetaren med mikrorotor och slutar på fel sida miljonen för Tourbillon. Där emellan finns Flyback Chronograph och Perpetual Calendar som säljs kring halvmiljonen vardera. 

---

Laurent Ferrier Sport Auto 

Den idag 77-årige schweizaren Laurent Ferrier tillhör tredje generationens urmakare, då både hans föräldrar och farföräldrar var klockmakare. Efter en 37-årig karriär hos Patek Philippe valde han att till slut starta eget klockmärke, och företaget som bär hans namn grundades 2009. 

Det skulle dröja till 2019 innan det unga märket försökte sig på ett lyxsportur. Med en stålklocka på välgödda 44mm under namnet Tourbillon Grand Sport tog man i så det knakade. Med en sådan högtflygande benämning utlovades en riktig ädling, och få lär ha blivit besvikna.  

Det nyutvecklade, handuppdragna urverket var en så kallad Tourbillon, en avancerad konstruktion som uppfanns för mer än 200 år sedan och som anstår en klockmakare som Laurent Ferrier. Syftet är optimerad precision och konstruktionen består av en sorts “bur” i vilken flera centrala delar som balansfjäder, flykthjul och annat samsas, vilket ska stabilisera position och tyngdpunkt.  

Endast tolv (!) exemplar av Grand Sport byggdes och priset var hisnande 172 000 schweiziska franc, vilket i skrivande stund motsvarar knappt 1,8 miljoner kronor. 

I början av 2022 presenterades den enklare (nåja), mer serietillverkade lyxsportklockan Sport Auto som fortfarande finns i produktion idag. Den följer samma stringent böljande formspråk som sin ytterligt exklusiva företrädare, men är smidigare med sina 41.5mm i diameter. 

En annan avgörande skillnad är att boetten är utförd i titan som tillsammans med 120 meters vattentäthet skapar en verklig sportklocka och inte bara något att bära på operan eller kasinot i Monte Carlo.  

Länken är fullt integrerad som sig bör och precis som boetten helt borstad, medan urtavlan kommer i en djupt blå kulör.  

Urverket, Caliber LF270.01, är nyutvecklat och automatiskt med mikrorotor i platina och en gångreserv på goda 72 timmar.  

Med 12.7mm i tjocklek är Sport Auto dock knappast supertunn gentemot medtävlarna i denna översta klass av lyxsportklockor ska sägas. Men dess starkt sportiga profil gör att det kanske inte spelar någon roll för många. 

Något som håller måttet är dock den alldeles utsökta finishen hos urverk såväl som boetten i titan, vilket i alla fall borde utgöra lite tröst när det hutlösa priset på i runda slängar 500 000 kronor beaktas.

Under 2023 tillkom Sport Auto 40 som inte avser boettmåtten (den mäter 41.5mm som sin blå släkting), utan den sprakande gröna urtavlan som inspirerats av lacken på den Porsche 935 som Laurent Ferrier själv rattade i det glamourösa 24-timmarsloppet på Le Mans 1979. “40” avser nämligen tävlingsnumret på bilen.   

Ja, Ferrier var faktiskt inte bara framgångsrik urmakare utan även racingförare i unga dar. I 1979 års lopp kom han på tredje plats bakom inte mindre än Paul Newman! 

I övrigt är det samma klocka som den blå varianten, med boett och länk i titan och ett ännu högre pris – 51 000 schweiziska franc meddelas på företagets hemsida, vilket motsvarar en bit över halvmiljonen.  

---

Parmigiani Fleurier Tonda PF 

Ännu ett ungt märke är Parmigiani Fleurier som grundades 1996 av schweiziske Michel Parmigiani, en framgångsrik urmakare som ursprungligen specialiserat sig på restaurering av ädla vintage-klockor. 

Företagets första lyxsportklocka utkom så sent som 2021, med ett formspråk som utvecklats från tidigare modeller och cementerade en verklig signaturdesign för märket.  

Tonda PF var namnet och lanseringen skedde med flera versioner; en tid/datum-variant på 40mm, en kronograf på 42mm samt en årskalender med samma omkrets. Alla kom i stål eller roséguld.  

Utöver dem släpptes även en högst begränsad Split Second-kronograf i platina som byggdes i blott 25 exemplar, till ett astronomiskt pris förstås. De övriga var obegränsade upplagor. 

Idag har paletten utökats med en 36mm-version som säljs i stål med bezel i platina, i stål/guld samt guld, en sportigare variant (Sport Automatic) på 41mm och gummiarmband samt ett gott antal mer avancerade modeller som GMT Rattrapante, Tourbillon, Annual Calendar och Skeleton, alla i stål eller guld. Och förstås svindyra. För att understryka att Tonda PF är en sportklocka är alla modeller vattentäta till 100m. 

Den ursprungliga 40mm-versionen mäter endast 7.8mm i höjd, ett raffinerat attribut som möjliggörs av det internt utvecklade urverket PF703, som precis som sina konkurrenter ovan har mikrorotor i platina och mäter blott 3mm på höjden – trots datumfunktion vid “klockan 6”.  

36mm-versionen drivs av Caliber PF770 som i stället har en mer ordinär centrumfäst rotor i 22 karats guld. Därför blir den mindre klockan någon tjockare med 8.6mm på höjden. Gångreserven är dock längre än för 40mm-klockan: 60 mot 48 timmar. 

Tonda PF 40mm säljs även i en ren platina-version. Pris: 85 000 schweiziska franc – inte långt från miljonen alltså. Tonda PF-priserna startar för övrigt kring 200 000 kronor för 36-versionen och norr om 260 000 kronor för den enklaste 40-millimetaren i stål med platina-bezel. Sedan går priserna förstås uppåt med ädelmetaller och komplikationer. Alla priser framgår på företagets hemsida. 

Med Tonda PF har Parmigiani lyckats skapa en helt egen, lättigenkännlig stil, en inte helt enkel uppgift för ett ungt märke utan gamla designmeriter att falla tillbaka på. Man måste ju börja från ruta ett. Den finräfflade bezeln, de vackra ihåliga visarna (sekundvisare saknas!) och den diskret rutade urtavlan är alla del av detta.  

Att formspråk och detaljer av många anses som påfallande attraktivt gör knappast resultatet mindre imponerande. Och det kan nog sägas om alla fyra lyxsportklockor i denna artikel. 

Tillgängligheten för Tonda PF är oklar, men då företaget bygger cirka 5000 klockor per år är man åtminstone betydligt mer av en serietillverkare än exempelvis Laurent Ferrier.  

Om du vill köpa lyxklockor såsom Audemars Piguet och Patek Philippe i Stockholm kan du göra det hos Stories of Time.