Text: Filip Ericsson
Det är känt att priserna på klockor i lyxsegmentet har accelererat på senare år. Ur från de mer prestigefulla tillverkarna var tidigare uppnåeliga för löntagare som sparade och prioriterade lite. Inte längre. Och även om medlen uppnås går flera ändå inte att få tag på i handeln. Det finns dock klockor från lyxtillverkare som fortfarande kostar förhållandevis rimligt och som går att köpa över disk. Eqotime listar sex sköna exempel!
Prisökningarna på Rolex-klockor har diskuterats hätskt se senaste åren, liksom det faktum att de inte ens varit tillgängliga hos auktoriserade handlare, en situation som resulterat i groteska överpriser hos så kallade gråhandlare liksom avseende begagnatpriserna.
Och det är inte bara Rolex som har drabbats av detta negativt laddade fenomen. Lyxsportklockorna hos de dyraste märkena, som Audemars Piguet och Patek Philippe, präglas i än högre grad av detta, och orsaken är förstås en efterfrågan som överträffar produktionen.
Detta kanske inte är av större betydelse för vanliga löntagare då de flesta ändå inte har haft möjlighet att införskaffa ett ur från dessa märken. Men lyxtillverkarna i de lite lägre prisklasserna, som till exempel Omega och Jaeger-LeCoultre, har också dragits med i prisökningskarusellen.
De går förvisso i många fall att handla till listpriser över disk men har stigit så pass mycket i pris att de inte längre – i samma utsträckning – är tillgängliga för klockentusiaster med modesta inkomster.
Men det finns tröst, åtminstone i relativ mening. Nedan listas sex populära klockor från tillverkare som kan anses tillhöra lyxsegmentet men som inte riktigt har hängt med i pris-racet – det vill säga att de fortfarande kan köpas för förhållandevis överkomliga belopp, både nya och begagnade.
Breitling Superocean
Först ut är Breitlings klassiska dykarklocka, Superocean. Den anrika, schweiziska tillverkaren Breitling, mest känd för sina kronografer och sportiga lyxklockor, upplevde under 90- och 00-talet en relativ kräftgång på grund av ett, enligt många, oattraktivt och förvirrande utbud. Efter ett ägarbyte där riskkapitalbolaget CVC Capital Partners tagit över företaget 2017 påbörjades dock en renässans.
Under den framgångsrike VD:n Georges Kern började skutan omgående att styras åt rätt håll och på bara några år hade ett nytt, attraktivt modellprogram tagits fram.
Dykarklockan Superocean är en av märkets mest kända och omtyckta modeller och har funnits i paletten ända sedan 1957. Som en del i Breitlings stålbad utkom en helt ny version 2022, med en form som tog Superocean-serien bakåt såväl som framåt i tiden – en modern form men med tydliga element från forna tiders Superocean-klockor.
Samtidigt som designen ter sig osedvanligt fräsch är nya Superocean samtidigt friskt inspirerad av referensnummer 2005 från 1964. Den kontrasterande urtavlan, den tunna svarta bezeln och de säregna, boxiga visarna är alla stilelement som gått igen i nya versionen.
Inuti tickar Breitling Caliber 17 som nog är det främsta skälet till att prisnivån har kunnat hållas i schack. Det automatiska urverket är nämligen baserat på det enkla (men pålitliga och exakta) ETA 2824-2, som dock här har kronometer-certifierats och därmed erbjuder precision som anstår en lyxklocka av denna kaliber.
Superocean finns i flera storlekar med boetter på 36, 42, 44 och 46mm samt med urtavlor/bezels i olika kulörer såsom klassiskt svart, vitt och blått liksom mer skrikigt gult, orange och turkos. Som ett eko från 60-talets Superocean är ytterdelen av urtavlan hos de flesta varianter utförd i vitt. Välj sedan mellan stållänk och gummiarmband. Även en variant i brons erbjuds.
Jämfört med Omega Seamaster Diver och särskilt Rolex Submariner är prisläget gynnsamt. Med gummiarmband ligger listpriset på 61 000 – 62 200 kronor beroende på storlek. Seamaster Diver kostar 73 800 kronor med gummiband och 78 300 kronor med länk, medan Submariner är etter värre med 109 000 kronor i listpris. Den går dock i normala fall inte att få tag på varför den i verkligheten är betydligt dyrare än så. Uret.se tar till exempel 155 499 kronor för en ny Submariner utan datum.
Man kan förstås argumentera för att man får mer klocka för pengarna hos Omega och Rolex, särskilt med tanke på Breitlings enklare urverk, men faktum kvarstår: Breitling tillhör onekligt lyxtillverkarna, vad gäller varumärke och historia såväl som kvalitet och finish. Och en Superocean fås uppenbarligen för mindre pengar än andra prestige-dykare och är därmed uppnåelig för fler.
IWC Pilot’s Mark XX
IWC Pilot’s Mark XX är den senaste i raden av pilotur i den så kallade Mark-serien. Företaget, grundat 1868 av den amerikanske ingenjören Florentine Aristo Jones i tysktalande Schaffhausen, är berömt för många saker, men framför allt just för sina ikoniska pilotklockor.
Märkets första pilot-ämnade klocka utkom 1936. Den gick under det beskrivande namnet “Special watch for pilots”, hade en exceptionellt tydlig urtavla, var skyddad mot magnetfält samt kunde utstå extremt låga såväl som höga temperaturer. Dynastin var född.
Under andra världskriget levererades tusentals klockor till British Royal Air Force, och 1948 släpptes den första i en lång rad pilotur under Mark-nomenklaturen: Mark XI. Även den var uteslutande ämnad för Royal Air Force och kom att tjänstgöra hos det brittiska flygvapnet under de följande 30 åren.
Mark XI var som sagt ämnad för militärt bruk men producerades i 1000 exemplar också för allmänheten. Alla är de enormt eftertraktade idag!
1984 upphörde produktionen och det skulle dröja till 1993 innan en efterföljare uppenbarade sig i form av Mark XII. Form- och storleksmässigt trogen det militära originalet såldes Mark XII dock uteslutande till den civila marknaden.
Designen hade nu också utvecklats, stramats åt, till den form vi känner ännu idag; formidabelt stringenta penndrag som förblivit ikoniska, ett utslitet uttryck som dock har bäring när det gäller IWC:s Mark-klockor. Mark XII mätte blott 36mm i diameter och innehade något så exklusivt som Jaeger-LeCoultres Caliber 889/2, i Mark XII kallad Caliber 884.
Efter Mark XII följde Mark XV, Mark XVI, Mark XVII och Mark XVIII, alla med tillvuxna boetter på 38-41mm beroende på generation, och med ETA- eller Sellita-baserade urverk under skalet. Utöver dessa fanns flera typer av kronografer, GMT-varianter samt systerserien Spitfire.
Mark XX är den senaste iterationen och utkom 2022. Precis som företrädaren Mark XVIII mäter den för många idealiska 40mm i diameter och blott 10.8mm i höjd, förvånansvärt tunt för ett sportigt ur som en IWC-pilot med en vattentäthet till goda 100 meter!
Invändigt har det hänt desto mer. Det gamla Sellita-verket har skrotats till förmån för Richemont-gruppens moderna Caliber 32111, producerat av urverkstillverkaren ValFleurier som också ingår i koncernen. Det erbjuder imponerande fem dagars gångreserv men saknar, i sedvanlig IWC-tradition, precisionsangivelser.
Nog är Mark XX ett gott framsteg gentemot företrädaren, med ännu tunnare boett, ett modernare, inom koncernen producerat urverk, bättre vattentäthet (100 mot 60 meter) samt en snyggare plats för datumindikatorn på urtavlan.
Många kan säkert argumentera för att IWC borde erbjuda mer puristiska mått, kanske såsom originalets 36mm (som ju Rolex gjorde med nya Explorer), att urtavlan borde återgå till de mer renläriga visarna och siffrorna från Mark XII och Mark XV, och att IWC borde bli mindre hemlighetsfulla kring sina urverk avseende ursprung och tekniska detaljer.
Undertecknad kan dock inte bortse från att Mark XX utgör en värdig representant för den så legendariska Mark-serien. Design, urverk, kvalitet, finish – och pris – skapar ett skönt, diskret och prestigefullt val av armbandsur som smälter in överallt. En IWC, oavsett modell, är en sådan där klocka som går från generation till generation, något att spara till och slita på.
Listpris för den mest klassiska varianten med svart tavla och läderband kostar 68 300 kronor enligt svenskt listpris medan stallkamraten med vit urtavla är något billigare med 65 000 kronor på prislappen. Som jämförelse kan nämnas att en IWC Ingenieur går på lätt hutlösa 142 000 kronor!
Också konkurrenten inom samma hus, Jaeger-LeCoultre, tar bra betalt för sina för visso finsmakande lyxur. Sportiga Polaris går på rejäla 122 000 kronor för den allra enklaste varianten, och Master Control Date från samma märke betingar exakt samma belopp, 122 000 även här. Båda är då utrustade med läderarmband.
En Cartier Santos, även den inom Richemont-familjen och med ett urverk från samma leverantör – ValFleurier – är något mer humant prissatt med 89 000 kronor. Tittar man på likvärdiga pilotklockor så tar Zenith 89 000 kronor för sin “Pilot 40mm”. Köpläge på IWC alltså!
IWC Pilot’s Watch Automatic 36mm
Vi fortsätter med ännu en IWC. För den som har siktat in sig på en pilotklocka från märket, men som värdesätter mer klassiska mått och önskar sig ett ännu gynnsammare kostnadsläge, väljer med fördel Pilot’s Watch Automatic 36mm. Den ingår formellt inte i Mark-serien men gör det i praktiken. Den är nämligen de facto en nedskalad variant av just en Mark-pilot.
36mm-klockan är något mer elegant i sitt utförande och förstås bättre lämpad för kvinnliga handleder. Men även män med inte alltför grova armar kan förstås också finna en sann tidtagarvän i denna lilla godbit.
Pilot’s Watch 36mm skiljer sig även från Mark XX genom sitt lite billigare urverk. Men ingen lär gråta för det; Caliber 35111 baseras på Sellitas fina SW300-1, klonen till ETA 2892-A2 som har tickat i så många lyxklockor genom åren. Exakt och pålitligt fortsätter det att troget tjänstgöra i diverse dyra kvalitetsklockor ända fram till våra dagar.
Listpriset är 60 800 kronor med läderband. Nu verkar det som att IWC endast erbjuder varianten med blå urtavla i kombination med ett lika blått läderband, och att den mer klassiska svarta enbart fås med stållänk – till ett betydligt högre pris. Men det går kanske att övertala en IWC-säljare att snäppa på ett svart band på en svart-tavlad klocka till samma pris, om man tjatar. Den blir mitt val.
Panerai Radiomir PAM01382
Ännu ett lyxur under Richemont-paraplyet tar plats på listan: den karaktäristiska Radiomir från Officine Panerai. Det italienska men Schweiz-producerade märket har en alldeles särskild historia och ett distinkt utmejslat formspråk som oblygt blickar tillbaka till denna. Företaget grundades i Florens redan 1860 medan första klockan, ett dykarur ämnat för den italienska flottan, började saluföras först 1938.
Under de följande två decennierna kom alla formattribut som vi ser på dagens Panerai-klockor att födas: den kuddformade, från början Rolex-ritade Oyster-boetten, urtavlorna med sina jättesiffror och sandwich-konstruktion, den luggfria boetten hos Radiomir och det originella kronskyddet hos Luminor.
Det är lite oklart hur länge man producerade dykarur till den italienska militären men diverse instrument fortsatte att levereras ända in på 1980-talet. Vid början av 90-talet drabbades Officine Panerai som så många andra av ekonomiska problem och beslutade därför att börja sälja armbandsur till den civila marknaden.
1993 visades två modeller för allmänheten, Luminor Logo och Mare Nostrum Chronograph, båda nyupplagor av äldre tiders militärklockor. Luminor var närmast en formmässig kopia av 50-talets original med sin kudd-boett och utstuderade kronskydd, och förblev en designikon som fortfarande utgör huvudfåran i företagets modellutbud. Mare Nostrum med sin mer konventionella design förblev dock en trollslända, nedlagd sedan länge.
Endast 677 exemplar av den första moderna Luminor-klockan byggdes under 1993, en följd av att den endast salufördes i Italien och att få utanför landet hade hört talas om märket. Allt förändrades dock när skådespelaren Sylvester Stallone av en slump stötte på Panerai-klockorna under en filminspelning i just Italien, och tog med sig ett antal till USA. Stallone bar även en special-version under namnet “Slytech” i actionfilmen Daylight från 1996.
Över en natt gjordes Panerai berömt i resten av världen och efterfrågan exploderade. 1997 togs märket över av Vendome, idag känt som Richemont, och verksamheten flyttade därefter till Schweiz.
1998 tillkom Panerai Radiomir i utbudet, en designmässig nyversion av den allra första Panerai-klockan från 1938. Med sin luggfria boett och avsaknad av kronskydd var den ett elegantare, mindre sportigt alternativ till den mer maskulina Luminor.
Nu var den första serien för visso en mastodont med 47mm i diameter men basmodellerna mäter sedan länge 45mm, mått som dock ter sig betydligt mindre i verkligheten tack vare avsaknad av luggar och en välrundad boett.
Panerai började producera egna urverk 2005 och sedan 2008 sitter dessa även i Radiomir, till en början Caliber P.9000 med tre dagars gångreserv. Det har ryktats att Panerais urverk produceras av Richemont-fabrikören ValFleurier, men Panerai-verken tillverkas de facto i deras egen fabrik i Neuchâtel.
Basmodellen i dagens utbud är Radiomir Officine (ref. PAM01382), med boett på 45mm i diameter, vattentäthet till 100 meter och ett handuppdraget urverk i form av Caliber P.6000, även detta en Neuchâtel-producerad Panerai-konstruktion. Med blott 21 600 slagningar per minut utlovas de Panerai-typiska tre dagarna i gångreserv.
I övrigt är utförandet enkelt. Sekundvisare saknas och den raffinerade sandwich-tavlan har prutats bort. För att få dessa får man helt enkelt välja dyrare varianter. Klockan levereras uteslutande med läderband.
Svenskt listpris ligger kring 53 600 kronor. Som jämförelse betingar en Ulysse Nardin Diver 78 000 kronor men verkar vara dyrare hos gråhandlarna. Uret tar 103 000 kronor för en. En annan konkurrent med marint tema, Blancpain Fifty Fathoms, kostar från 88 000 kronor. Omega Seamaster Aqua Terra, kanske en mer relevant konkurrent, ligger på 78 300 kronor med 41mm-boett och läderarmband, alltså 25 000 kronor mer.
Den som hellre vill ha en Panerai Luminor får betala 67 800 kronor för en Logo Base 44mm, den billigaste i Luminor-familjen. Även det prisvärt, men tydligt mer än för en Radiomir.
Panerais klockor innehar en alldeles särskild aura som attraherar många. Skaran entusiaster, “Paneristi” kallade, tillhör nog bland de mer hängivna, och det är inte svårt att förstå.
Den särpräglade historien, mystiken som omgärdar märket, det genomgående distinkta formspråket och kvaliteten hos själva klockorna, har tillsammans skapat ett verkligt entusiastmärke med tilldragande ur att sukta efter. Att priserna – åtminstone på basmodellerna – är förhållandevis återhållna gör inte saken sämre.
Undertecknad känner själv ett betydande sug att bege sig till Florens och införskaffa en alldeles egen på samma plats där allting startade. Den första Panerai-butiken från 1860 finns nämligen kvar på torget Piazza San Giovanni!
Piaget Polo Date
Nu har han nog gått och slagit huvudet i något hårt, tänker kanske många när en Piaget Polo för gott över 100 000 kronor har hamnat på listan över prisvärda lyxklockor. Men låt mig förklara.
Gräddan av det så eftertraktade segmentet “lyxsportklockor” utgörs som bekant av Patek Philippe, Audemars Piguet och Vacheron Constantin. Därunder finns en väl utväxt undervegetation av lyxsportare, från Tissot PRX för några tusenlappar och hela vägen upp till ovan nämnda drömur.
Piaget är ett anrikt märke med finsmakar-status som tillhör klassen just under dessa, och var tidigt ute med en egen lyxsportklocka i form av Piaget Polo 1979.
Det spektakulära armbandsuret, i största utsträckning kvartsdrivet och utfört i guld, tillverkades fram till 1990. Därefter tog det 25 år innan en ny Polo presenterades för världen. Till en början kallad Polo S var den betydligt mer återhållen än sin företrädare, mer i stil med de klassiska lyxsportklockorna från Audermars och Patek i form såväl som utförande (tunn stålboett och mekaniskt urverk).
Idag heter den Polo Date och erbjuds i två storlekar; dam/unisex på 36mm i diameter samt herr-modell på 42mm. De flesta 36-varianter levereras med olika mängd diamanter i urtavla och/eller bezel och endast en referens säljs utan ädelstenar: blå urtavla och blått läderband.
Herr-modellen finns i blått eller svart, med läderband, gummiband eller stållänk. Den mäter nätta 9.4mm i höjd och tål 100 meter. Den mindre klockan är ännu smidigare med 8.8mm i tjocklek men klarar bara tryck motsvarande 50 meters vattendjup.
Inuti tickar Piagets egna urverk med automatisk uppvridning, Caliber 500P1 med 40 timmars gångreserv (36mm) och Caliber 1110P med 50 timmar (42mm). Tunna, raffinerade och vackert detaljerade, men några precisionsangivelser finns inte.
Svenska listpriser är svåra att hitta, så omräknat från dollar hamnar 36mm på 116 000 kronor och 42mm på 139 000 kronor (med läderband). Detta kan förstås fluktuera en del beroende på valuta och eventuella skatter. På Chrono24 finns för övrigt nya 42mm-klockor från cirka 115 000 kronor.
Och här ligger det främsta argumentet för en lyxsportklocka från Piaget. En av huvudkonkurrenterna, Chopard Alpine Eagle, kostar 179 000 kronor med 41mm-boett medan en Breguet Marine i titan med gummiband går på 252 000 kronor.
En Audemars Piguet Royal Oak 41mm ligger på 259 000 kronor i listpris. Men den kan inte köpas i butik och betingar groteska belopp hos gråhandlarna. Uret.se begär 622 000 kronor för en.
Piaget erbjuder tvivelsutan en lyxsportklocka i ordets rätta bemärkelse, såsom de var beskaffade när Audemars Piguet skapade segmentet. Få märken är så lyxiga som Piaget och en Polo lär tåla vardagsflängande i decennier, samtidigt som den gör succé på operan. Att den erhålls för belopp som försumbart överstiger, exempelvis, ett simplare ur från Rolex samt att den kan köpas till listpris här och nu, utkristalliserar tveklöst ett angenämt val!
Tudor Black Bay
Schweiziska Tudor har befunnits under Rolex paraply ända sedan 1936 och erbjuder armbandsur med (nästan) Rolex-kvalitet till betydligt lägre priser – då som nu. På den tiden uppnåddes det genom Rolex-boetter i kombination med billigare urverk från utomstående tillverkare.
Idag följer man samma strategi men har hoppat upp några snäpp på status- och kvalitetsstegen. Märket vill konkurrera med lyxtillverkare som Breitling och Tag Heuer, kvalitet och finish är oantastligt och urverken lämnar föga övrigt att önska.
Företaget var närmast osynligt under många år men kom tillbaka med besked 2012 när dykaruret Tudor Heritage Black Bay kom ut på marknaden. Med det blickade man tillbaka till en historia fylld av råbarkade dykarklockor för både civila och militära ändamål. Med rätt form och rätt pris förblev Black Bay en marknadsmässig fullträff.
2015 utkom Tudors första egna urverk vilket togs fram och tillverkades av den schweiziska urverksproducenten Kenissi. 2018 gick man samman med Tudor för en manufaktur enbart vigd åt Tudor-verk på Rolex-ägd mark i Le Locle, och där tillverkas Tudors urverk sedan 2023.
Första Black Bay-klockan mätte 41mm. En mindre variant på 39mm (Black Bay 58) följde 2018 medan en ännu mindre på 37mm (Black Bay 54) utkom 2023. Det finns alltså en Black Bay för de flesta handleder liksom ett gott urval av kulörer hos urtavlor och bezels.
Utöver dessa basmodeller finns kronografer, GMT-varianter, boetter i brons och stål/guld samt en serie sportiga icke-dykare utan vridbar bezel i stil med Rolex Oyster Perpetual. Idag fokuserar vi på dykaruren i basutförande i sina tre storlekar.
Tudor är inte längre några Rolex-kopior och även Black Bay har skänkts en egen stil. Urtavlorna är propert och ändamålsenligt utformade och trots att de inte alls bör betecknas som retroklockor innehar de en skönt gammaldags aura, särskilt de mindre klockorna. De utsöndrar en sorts sportig elegans som gör att de fungerar i havet såväl som till kostymen.
Inuti alla tre varianter sitter Tudor/Kenissi-verk med automatisk uppvridning, alla med 70 timmars gångreserv, och alla utan datum. De två mindre klockorna är båda kronometer-certifierade medan Black Bay 41mm är certifierad som Master Chronometer av METAS (Federal Institute of Metrology), som har ännu högre krav på precision och tillförlitlighet än COSC.
Prisläget är på Tudor-vis gynnsamt. Runt 42 000 kronor för en klocka med läder-, gummi- eller textilband oavsett boett-storlek, några tusen till med stållänk. För ett lyxmärke som siktar på Breitling och som knappt står Omega efter vad gäller kvalitet, finish eller urverk, är det sagolika siffror!
Text: Andreas JohanssonBild: Eqotime/Tillverkarna Klockåret 2024 började enligt min mening rätt s
Text: Andreas Johansson Stenurtavlor kommer enligt flera experter blir allt vanligare inom klockindu
Sommaren är på ingång och det börjar bli dags att fundera på vilken klocka som ska sitta på ar