Text: Filip Ericsson
Nyheterna från klocktillverkarna har tuggat tätt under 2023. Månget intressant armbandsur har sett dagens ljus och att lista tio favoriter från gångna året är därför inte så lätt. Men artikelförfattaren har gjort ett försök och nedan följer mina favoriter, i alla prisklasser!
Cartier Tank Cintrée Platinum
Som vanligt behöver den berömda, franska smyckes- och urtillverkaren inte någon presentation, förutom kanske att företaget grundades i Paris 1847, att klockorna tillverkas i Schweiz och att det idag ingår i det schweiziska lyxkonglomeratet Richemont.
Med det sagt kan vi gå direkt på nyheten i fråga. Cartier Tank Cintrée är en riktig gammal goding i märkeshistorien som ända sedan 1921 utgjort ett formmässigt unikum på klockmarknaden såväl som i Cartier-paletten.
Cartier Tank är ju ett historiskt utropstecken i sig, en ikonisk modellserie som lanserades 1917 och som sedermera ynglade av sig i ett gott antal varianter i olika form, men alla med den typiska stridsvagnsformen sedd uppifrån, gemensam. Cintrée har med sin långsmala form nog alltid representerat den mest extrema och utstuderade utposten i det digra Tank-programmet, där den dekadenta art deco-filosofin tagits allra längst.
Tank Cintrée i sig är alltså ingen nyhet för Cartier, utan nyheten består i en variant i platina, det ädlaste av boettmaterial. Platina-varianter har funnits tidigare men den nya klockan baseras på hundraårsjubilaren som kom 2021, vilken erhöll en ny, extra tunn boett. Den klockan var dock utförd i guld.
Nya platina-Cintrée har därmed samma skönt böjda form som alltid, där boetten liksom kramar handleden, en ergonomisk eftergift för att få den avlånga boetten att sitta bekvämt. Måtten är ju extrema, med 46x23mm i längd/bredd samt endast 6mm i tjocklek. Raffinerat i kubik.
Inuti sitter ett mekaniskt, handuppdraget urverk i form av Cartier Caliber 9780 MC, vilket i själva verket är ett Caliber 849 från Jaeger-LeCoultre. Enheten är blott 1.85mm hög och därmed ett av världens tunnaste urverk. Förstås inte fy skam ens i en klocka som Cartier Cintrée i platina.
Finish hos boett och urtavla är inte oväntat fantastisk men lite ovanligt är att klockan över huvud taget inte betecknas som vattentät. Inte ens 30 meter alltså. Kronan pryds för övrigt och på sedvanligt Cartier-vis med en ädelsten, i detta fall en röd rubin.
Endast 150 klockor ska byggas och det är oklart om alla är sålda. Priset anges i alla fall till 38 500 dollar. En summa som få kan (eller vill) lägga på ett armbandsur, men mer klass än så här är ju svårt att finna.
Cintrée i platina ter sig som dressurens dressur, ett samlarobjekt som få och ett underskönt smycke som bör förgylla vilken tillställning som helst. Hänförande.
H. Moser & Cie. Streamliner Small Seconds Micro-Rotor
Det exklusiva schweiziska märket med det krångliga namnet är en av de få tillverkare som konkurrerar med Patek Philippe och kompani på den översta gräddan av klockindustrin. Företaget grundades i Ryssland 1828 men hela verksamheten flyttade till Schweiz 1953.
Liksom så många andra schweiziska märken under 60- och 70-talen försvann H. Moser & Cie under den så kallade kvartskrisen, och återuppstod inte förrän 2002 där sonsonssonen till grundaren Heinrich Moser, Roger Nicholas Balsinger, var en av de inblandade.
2005 öppnade portarna till företagets nya fabrik i tyskspråkiga Schaffhausen och samma år släpptes de första klockorna i form av avancerade, mekaniska dressur i det översta prissegmentet.
2020 utkom den klocka som skulle sätta märket på kartan på riktigt: Streamliner. Det var ett insteg till det så omsusade segmentet “lyxsportklockor med integrerad länk”, där Patek Philippe och Audemars Piguet har regerat sedan 1970-talet. Första Streamliner utgjordes av en iögonfallande flyback-kronograf på 42mm.
Med sina organiska former tillförde märket något helt nytt och eget till lyxsport-segmentet, något för dem som ville vara avantgardiska där Patek och Audemars ju vant allmänhetens ögon sedan decennier. I år har H. Moser & Cie förfinat konceptet och mejslat fram något som lär falla än fler konnässörer i smaken.
Det handlar om en “time only”-klocka med liten sekundvisare vid “klockan sex” och en boett som skalats ned till harmoniska 39mm – samt svala 10.9mm i höjd. Utvecklingen är en stor sak i sig för det exklusiva lilla märket men det är urtavlan som lär få de flestas hakor att tappas.
Tavlan är utförd i emalj i en djupblå kulör och med en sorts skrovlig yta, vilken någon beskrev som “a bubbling deep blue body of water”. Effekten är makalös och med de stilrena visarna och sekundvisarens lilla cirkel med sin kontrasterande jämna yta är fulländningen total.
Inuti sitter ett riktigt högststående inhouse-verk med mikrorotor i platina som erbjuder goda 74 timmars gångreserv. Streamliner är tät till ändamålsenliga 120 meter och priset är 29 900 schweiziska franc. Med skrivande stunds valutakurs innebär det en bit norr om 300 000 kronor. Smakar det så kostar det.
Nya Streamliner ter sig ytterst stilren och elegant, allt framhävt av boett och länk utförda i nästan uteslutande borstat stål, med blott minimala inslag av polerade ytor som bryter av. Se hur boett och länk liksom smälter ihop och hör samman. Med sin fulländade form, bländade detaljarbete och sofistikerade mikrorotor-teknologi – nog är detta horologi av bästa klass!
IWC Ingenieur Automatic 40
Nya, efterlängtade Ingenieur från IWC, är så perfekt att den nästan känns tillrättalagd, men det hindrar den inte att få medverka på listan över årets bästa nykomlingar. Att ignorera den vore närmast tjänstefel.
Det mytiska lyxmärket från tysktalande Schaffhausen i Schweiz har en hängiven skara följare och entusiaster världen runt. Och det är inte konstigt med den gloriösa historia som följer märket, en status som främst uppstått genom dess legendariska pilotklockor.
Att man har gått lite under radarn och mejslat fram en sorts teknisk, maskulin prägel hos sitt märkes-DNA istället för glättighet och glamour, lär vara en av orsakerna till det.
Det är alltså i instrumentklockorna man finner IWC:s själ och däri spelar också en av märkets stora klassiker – Ingenieur – en betydande roll. Modellen presenterades 1954, en instrumentklocka för yrkesmän med behov av en exakt tidmätare som inte påverkas av magnetiska fält.
1976 tog modellen ett kliv mot det då nya segmentet lyxsportklockor med en ny version ritad av formgivargeniet Gerald Genta. Den träffade så rätt att en Genta-inspirerad Ingenieur fanns i produktion ända fram till 2017.
Då förvandlades modellen till mångas förtret till en förbluffande intetsägande produkt, fjärran företrädarens egensinnigt industriella skönhet. Man valde uppenbarligen att skapa en starkt retroinspirerad Ingenieur, men tappade bort sig på vägen.
Efter det trötta retrouret var det därför många som önskade en ny Ingenieur som återgick till Genta-rötterna, och i början av året besannades bönerna. Den nya Ingenieuren blinkade så tydligt mot Genta-originalet att man i princip kan tala om ett retrour även här, fast med blicken mot 1976 istället för 1954.
Luften gick dock ur något när priset avslöjades; den nya klockan är mer än dubbelt så dyr som föregående modell, med ett svenskt listpris på 142 000 kronor för stål-varianten. Det ter sig som vansinnigt dyrt när exempelvis en Rolex Explorer 40mm har en prislapp på 87 100 kronor.
Kan man svälja det så har IWC skapat en riktig dröm-Ingenieur, med fulländad form, perfekta mått och utsökta tekniska specifikationer. Den nya klockan är 40mm över boetten och blott 10.7mm på höjden, tunnare än många lyxsportklockor på marknaden.
Inuti tickar IWC Caliber 32111, som enligt företaget är konstruerat inhouse, men som i själva verket är en enhet utvecklad av ValFleurier inom Richemont-koncernen, där IWC ingår. Det innebär att samma grund och samma delar delas med andra märken i koncernen.
Inget fel med det för 32111 är onekligen ett toppmodernt urverk som platsar i ett höggradigt instrumentur som Ingenieur. Koncernens urverk är också erkänt välkonstruerade och pålitliga och i 32111 finns kisel-delar för låg friktion och antimagnetiska egenskaper, samt 120 timmars gångreserv. Top notch alltså.
På insidan boetten finns på typiskt Ingenieur-manér även en hinna av järn för att stänga ute magnetfält, en viktig egenskap hos modellen. I övrigt är den vattentät till motsvarande 100 meter.
Ingenieur erbjuds med boett i stål eller titan. Hos stålversionen finns svart, vit och grön urtavla medan titan-varianten säljs med silverfärgad tavla. Modellen levereras med stål-/titan-länk av så kallad integrerad typ, ett kännetecken hos modellen såväl som hos segmentet lyxsportklockor där Ingenieur kan sägas ingå.
En drömklocka alltså men frågan är hur många som sväljer priset.
Longines Conquest 34 & 41mm
Longines Conquest är en gammal god Longines-modell som utkom 1954 och som sedan dess spelat rollen som den eleganta sportklockan i Longines-paletten. Senaste årens Conquest har dock utgjorts av en ganska klumpig och ointressant kreation, åtminstone om man frågar artikelförfattaren.
Därför är det glädjande att man inför 2023 tagit nya tag och lanserat en helt ny och betydligt mer graciös variant på temat och därmed återgått till fornstora Conquest-dagar.
Samtidigt är det märkligt hur tyst företaget varit om sin nya gunstling. Inga stora kampanjer och lika tyst har det varit från de stora klocktidningarna/sajterna. Hög tid då för en presentation!
Conquest är något så ovanligt som en Longines-nyhet som inte ingår i dess digra heritage-utbud, som ju nästan helt tagit över modellprogrammet. Conquest Heritage, som formmässigt återansluter till gamla tiders dito, finns ju sedan länge i programmet.
Nya Conquest skakar istället av sig det gamla och tar modellen till nya, moderna marker. Och resultatet är både snyggt och smakfullt, fjärran företrädarens ovighet. En harmoniskt formad, tillfredsställande tunn boett omringar vackra urtavlor i “sunray”-finish i olika färger, medan en elegant stållänk stärker intrycket av lyxsportklocka, säkert avsiktligt med tanke på segmentets popularitet.
Nya Conquest finns med två boettstorlekar om 34 respektive 41mm, en för henne och en för honom (även om vissa smalhandledade män garanterat kan bära den lilla utan att skämmas). Tjockleken är 10.9mm för båda.
Båda varianterna drivs av märkets renommerade Caliber L888, ett modernt automatiskt urverk som utvecklats av ETA exklusivt för Longines. Både Longines och ETA ingår ju i Swatch Group. Verket bjuder på 72 timmars gångreserv och balansfjäder i moderiktig kisel som ger goda antimagnetiska egenskaper. Strålande för prisklassen.
Conquest är som sig bör tät till 100 meter och erbjuds med urtavla i svart, silver, grönt, blått och brunt. Priset är 25 750 kr för både den lilla och den stora. Köpläge!
Omega Seamaster PloProf Summer Blue
Under sommaren presenterade Omega ett antal Seamaster-varianter under namnet “Summer Blue” för att fira den berömda modellens 75-årsjubileum.
Ploprof 1200m var för undertecknad den största överraskningen bland alla Summer Blue-varianter och säkert jublade många PloProf-entusiaster med mig. Den var nämligen inte bara en blå variant såsom de andra Seamaster-klockorna i jubileumskollektionen, utan en helt ny PloProf.
Modellen är en verklig legend bland dykarklockor som innehar en coolhetsfaktor som kanske ingen annan. PloProf tilldrogs omedelbart en mytisk aura när den äntrade marknaden 1971, en mytbildning som skapades av dess enorma vattentäthet på 600 meter, sin säregna, asymmetriska form, sina udda tekniska lösningar, de oerhörda måtten samt sitt hiskeliga pris.
Att den bars av den legendariske Fiat-chefen Gianni Agnelli utanpå skjortärmen och att oceanfilmaren Jacques Yves Cousteaus filmteam använde den i sin yrkesutövning när det begav sig, ökade förstås bara på ikonvärdet.
PloProf lades ned 1979 och ersattes inte förrän 2009 med PloProf 1200 med som namnet antyder fördubblat djupgående. Måtten var nu ännu grövre och få kunde nog bära denna pjäs bland folk utan att känna sig löjlig.
Nya PloProf Summer Blue är utförd i finstålet O-MegaSteel, dessutom i en så kallad monobloc-konstruktion som innebär att boetten är fräst ur ett stycke, precis som hos 70-talets original.
Måtten är fortfarande handledsbedövande med 55x45mm i diameter. Tjockleken på 15.5mm betyder dock att den faktiskt har samma mått som originalet vilket innebär att den är runt 2mm tunnare än utgående modell, och därmed mer användarvänlig på land. Vattentätheten anges precis som tidigare till 1200 meter.
Urtavlan i PloProf Summer Blue är utförd i en läckert “pudrig”, lite skimrande nyans medan keramik-bezeln är i matchande mörkblått.
Liksom tidigare PloProf-klockor innehar den nya versionen udda tekniska lösningar såsom det avancerade kronskyddet till vänster om boetten, det extrema bezel-låset i form av en stor knapp på höger sida samt den iögonfallande minutvisaren som ger urtavlan extra karaktär – och läsbarhet.
Nya PloProf säljs uteslutande med ett blått gummiband. Svenskt pris är hisnande 188 300 kronor. Man vill ha den, även om man skulle se löjlig ut!
Nivada Grenchen Antarctic 35mm
Den lilla klocktillverkaren Nivada Grenchen i sydöstra Schweiz återupplivades 2020 efter många år av törnrosasömn. Företaget började tillverka klockor 1926 med fokus på överkomliga armbandsur och ådrog sig stor popularitet under 1940- och 50-talen, främst i USA, i och med en specialisering på tåliga, vattentäta klockor.
Mest känt är nog märket för de klockor som medföljde amerikanska flottans expedition till Sydpolen, Operation Deep Freeze 1955, i form av sportklockan Antarctic som hade utkommit 1950. Dessa klockor marknadsfördes som vattentäta, självuppdragande, stötsäkra och antimagnetiska, ideala egenskaper för Sydpolsexpeditioner alltså.
När Nivada Grenchen återlanserades som märke 2020 utkom nyversioner av tre historiska modeller samtidigt: Chronomaster, Depthmaster och Antarctic. Och alldeles nyligen breddades den senare med en renlärig 35mm-variant som får åtminstone artikelförfattarens snålvatten att rinna till.
Antarctic 35mm rider på den pågående downsizing-vågen på klockmarknaden samtidigt som den ytterligare närmar sig vintage-förebildens väsen, originalet som fick åka till Sydpolen. Det är befriande. Boett och urtavla är snarlika förlagan och luggarna med sin säregna form ger stark igenkänningspotential.
Klockan är bara 10mm tunn med glaset inräknat, och boetten i sig mäter blott 7mm i höjd! Raffinerat värre och den slimmade boetten möjliggörs av ett manuellt uppdraget urverk från anrika men bortglömda schweiziska urfabrikören Landeron, i form av Caliber 21. Ett enkelt urverk med blott 36 timmars gångreserv som dock sannolikt är pålitligt och billigt att hålla efter.
Antarctic bjuder för övrigt på safirglas och 50 meters vattentäthet. Urtavla finns i beige, vitt eller svart och priset är mycket överkomliga 850 dollar på företagets hemsida. En riktig goding för de pengarna!
För den som vill ha en större klocka finns alltid Super Antarctic som mäter 38mm och som säljs till samma pris.
Panerai Radiomir Officine PAM01385
Det mytomspunna lyxmärket med italienska rötter, Officine Panerai, har alltid omhuldats av entusiaster världen över, och den nya, starkt retro-inspirerade Radiomir Officine lär bara göra märkets följare än mer exalterade.
Nu är väl alla Panerai-klockor på något vis retromässiga då dess två huvudmodeller, Luminor och Radiomir, formmässigt är starkt besläktade med sina militära företrädare från 30- och 40-talen. Nya Radiomir Officine tar dock steget längre och bjuder på en än mer renlärig tolkning av svunna tider.
Och så snyggt det är. Där Panerai ibland kan krångla till det och röra sig bort från ursprunget, har man här gjort stor konst av det enkla, det rena. Nya klockan har inspirerats av den första Radiomir-prototypen från 1935, med urtavla och visare i en form och ton som imiterar det ikoniska originalet.
Och boetten förstås, är såsom alltid för Radiomir nära släkting till 30-talsförlagan, med sin vackra kuddform signerad Rolex. Vattentätheten är till 100 meter, också brukligt för modellen.
Urtavlan är utförd i en ljust brun, matt nyans med en lite kornig yta som är helt unik för PAM01385 som är dess referensnummer. Viktigt för Paneristis. Tavlan är av så kallad sandwich-typ, en verklig specialitet för märket som utgörs av två plattor ovanpå varandra, där den nedre är behandlad med Super-LumiNova och som visar sig genom siffrornas urskärning i den övre plattan, allt för god visibilitet i mörker.
Radiomir Officine mäter Radiomir-typiska 45mm över boetten, vilket låter mer extremt än vad det är. Tack vare den mjuka formen och luggfria boetten ter den sig betydligt mindre på handleden än vad måtten antyder. Undertecknad, som ju brukar bära 34-millimeters vintage-ur, har själv provat och den sitter finfint.
Inuti sitter Panerais klassiska, manuellt uppdragna Caliber P6000 som tickar med måttliga 21 600 svängningar per minut och bjuder på tre dagars gångreserv. En liten sekundvisare finns vid “klockan 9”, även det en blinkning mot svunna Panerai-tider.
Endast 300 stycken ska byggas och oklart är om alla är sålda eller inte. Priset är annars 5500 Euro. Ganska prisvärt för denna horologiska godbit!
Sinn T50 Goldbronze
Nya dykarklockan T50 från tyska Sinn, sedan 60-talet berömt för sina seriösa instrumentur, har redan behandlats här på Eqotime, men den är så lyckad att ännu en variant på temat får den äran här.
Modellen är i sitt grundutförande utförd i titan men en specialversion i begränsad upplaga gjord i “Goldbronze” presenterades parallellt. Frågar man artikelförfattaren är det med marginal den mest intressanta och habegärliga varianten.
Goldbronze är märkets egen ädelmetallegering och innebär brons som har förädlats med 12,5 procent guld. Det ger simultant en lyxig och prisvärd metall som dessutom erbjuder utomordentlig resistens mot korrosion vid dykning i saltvatten.
Även urtavlan är unik gentemot övriga T50-klockor, en glasfiberaktig, råslipad yta i en brun nyans som inte liknar något annat – och som gör sig så väl mot guldbronset! Baksidan är för övrigt i titan och bandet av textil i matchande färg.
I övrigt har T50 Goldbronze samma specifikationer som övriga T50-varianter, en nedskalad modell av märkets sedvanligt så maskulina dykarur med en boett på användarvänliga 41mm, vattentäthet till hela 500 meter och ett skottsäkert Sellita SW300-1 under skalet.
Tyvärr var Goldbronze-versionen en begränsad upplaga om 300 exemplar så att köpa en ny är idag inte möjligt. Man får söka efter den på andrahandsmarknaden om man är sugen på ett exemplar. I skrivande stund hittas fem Goldbronze på Chrono24, som är utspridda runt om i världen och med priser på mellan 54 000 kronor och 79 000 kronor.
Skralt utbud och spretig prisbild alltså. Det hindrar dock inte att Goldbronze är en av årets bästa klockor.
Traska Commuter 34 & 38mm
Ett mikromärke på listan över 2023 års bästa klockor är förstås trevligt och amerikanska Traska förtjänar det verkligen. Med sitt välgjorda och omsorgsfullt formade allroundur Commuter, som i år har kommit i ett nytt utförande och nya boettstorlekar på 34 såväl som 38 millimeter, erbjuds väldigt mycket klocka för förbluffande modesta pengar.
Traska grundades så sent som 2018 och har sedan dess lyckats utkomma med hela fem modellserier, trots att företaget drivs av endast tre personer. Fokus ligger på mekaniska, sportiga, klassiskt formade och mycket prisvärda armbandsur. Priserna understiger nämligen 10 000 kronor.
Commuter ter sig starkt inspirerad av lyxsportklockorna, men i en helt annan prisklass förstås. För nog är det en hel del Rolex Oyster Perpetual över den, med sin “en klocka för alla situationer”-stil framhävd av diskret, harmonisk linjeföring, försynta mått och en stryktålighet säkrad av 100 meters vattentäthet.
Commuter utkom 2021, då uteslutande med 36mm-boett, och i samband med en lättare uppdatering av modellen ingår även de nya 34- och 38mm-varianterna. Uppdateringarna innefattar för övrigt bättre finish och nya urtavlor. Till exempel är visarna skurna med diamanter vilket ska ge exceptionell finish, särskilt för prisklassen.
Commuter erbjuds med flera olika urtavlor: sandgul, mintgrön, koppar och blå för den lilla klockan och vit, mintgrön, svart och mörkgrön för den större.
Inuti båda modellerna sitter ett automatiskt urverk från japanska Miyota i form av Caliber 9039, som innebär företagets “premium”-verk med 42 timmars gångreserv och en precision på -10 till +30 sekunder/dygn. Inte fantastiskt men heller inget att orda om för prisklassen.
Commuter 34mm är nämligen prissatt till 5888 kronor medan 38mm-varianten ligger på 6446 kronor. Dessa siffror flyter hela tiden en aning beroende på valutakursen gentemot dollarn. Traska köps via företagets hemsida.
Zenith PILOT Automatic
Zenith, grundat i Jurabergen i Schweiz 1865, har alltid varit ett riktigt finsmakarmärke som dock samtidigt gått något under radarn, i skuggan av högprofilerade konkurrenter som Rolex eller Jaeger-LeCoultre. Eller kanske just därför.
Märket var pionjär gällande pilotklockor och registrerade ordet “PILOTe” redan 1888. Därför är Zenith fortfarande det enda märke som får ha ordet “pilot” på urtavlan! Så tidigt som 1909 bars för övrigt en Zenith-klocka på piloten Louis Bleriots handled när han flög över engelska kanalen, för första gången i världshistorien.
Därför är en helt ny pilotklocka från Zenith något som bör fånga ett intresse. Men faktum är att när företagets nya pilotur med det väl spartanska namnet “PILOT Automatic” presenterades i början av året gick nyheten många förbi. Under radarn som sagt.
Därför är det en ära – och en uppgift! – att få presentera den här, men inte bara därför. Produkten i sig är nämligen ytterst smaklig; en diskret elegant och kapabel pilotklocka som enkelt tar sig an en IWC Mark XX, den betydligt mer kända och uppmärksammade stjärnan i pilot-genren.
Med nya PILOT Automatic har Zenith dessutom gjort något helt nytt med sitt pilot-koncept, fjärran det extrema retrotänket från övriga flygarur i programmet. Det känns fräscht.
Urtavlan, svart som synden precis som brukligt hos riktiga pilotklockor, är här begåvad med kraftiga, horisontella ribbor, som ger en egen och något råbarkad karaktär. Detta ackompanjeras av pensionärsvänliga siffror och kraftiga visare i kritvitt för allra bästa läsbarhet – urtypens viktigaste egenskap.
En överdimensionerad krona som kan hanteras med handskarna på är ändamålsenlighetens prick över “i”.
Boetten mäter för många idealiska 40mm och är utförd i huvudsakligen borstat stål med inslag av polerade ytor. Elegant så det förslår. Vattentätheten är till 100 meter så att Zenithen överlever även efter ett eventuellt flygplanshaveri över havet.
Motorn utgörs av Caliber El Primero 3620, ett urverk helt utvecklat inhouse vilket ju är märkets stora grej. Det bjuder på 60 timmars gångreserv och slår med hela 36 000 svängningar per minut, en klassisk Zenith-specialitet som om inte annat ger en extremt välflytande visare. Baksidan är för övrigt i safirglas där det vackra urverket kan beskådas.
PILOT finns att få i stål såväl som svart keramik, och även en kronograf erbjuds under namnet Big Date Flyback. Baksidan är i safirglas där det vackra urverket kan beskådas
Klockorna levereras med svart läderband och Zenith slänger även med ett lika svart komposit-dito för dem som föredrar det.
Priset för PILOT Automatic ligger runt 90 000 kronor beroende på valutakurs, ett högt pris för en sådan doldis som dock innehar en kvalitet och ett raffinemang som inte skäms i något sällskap. Keramik- och kronograf-varianterna är förstås ännu dyrare.
Eqotime har tagit en titt på nya Tudor Ranger, en klocka med gedigen historia testad under svåra f
Eqotime har tagit en titt på nya Tudor Ranger, en klocka med gedigen historia testad under svåra f
Sommaren är på ingång och det börjar bli dags att fundera på vilken klocka som ska sitta på ar